동배관 누수 보수 · 엘보 교체

이 작업에서 늘 지키는 것

소요 시간 — 부분 보수 2~4시간, 라인 교체는 4시간 이상

누수 확인 — 실제 사용 압력(보통 3.5~5bar)

SR 몰코 보수 — 압착 장비 시공

동배관 누수, 어떤 상태였나요?

현장에 도착해 확인한 내용입니다.

사우나실 동배관 쪽에서 스팀이 빠져나가고 있었습니다. 설비를 켜면 뜨거운 김이 세게 뿜어져 나오는 상태였습니다.

언뜻 결로처럼 보이지만 실제로는 부식으로 관 벽이 뚫린 사례였습니다. 문제 지점은 스팀 동코일과 맞닿은 티자 배관, 그리고 리듀서 쪽이었습니다.

덥고 눅눅한 자리에 오랫동안 놓여 있던 탓에 겉면 부식이 상당했고, 이음매 틈으로 김이 새고 있었습니다. 방치하면 압력이 빠져 효율이 떨어지고, 화상을 입는 안전사고로도 번질 수 있었습니다.

동배관 누수, 왜 이렇게 됐나요?

같은 증상이라도 원인은 다릅니다.

사우나실은 뜨겁고 습한 상태가 계속됩니다. 동관 겉면이 마를 새가 없다 보니 부식이 남들보다 빨리 옵니다.

티와 리듀서처럼 굵기가 바뀌고 물길이 꺾이는 구간은 속에서 흐르는 속도와 압력 변화가 큽니다. 동관에서 물이 새는 자리는 이런 곳에 몰려 있는 편입니다.

부식이 속까지 파고들어 겉면이 거칠고 힘없이 약해진 상태였습니다. 단순히 때워서 넘길 수준이 아니어서, 해당 자리를 통째로 도려내고 새 동관을 넣는 쪽으로 방향을 잡았습니다.

동배관 누수, 어떻게 고쳤나요?

작업 순서와 방법입니다.

1. 작업에 쓸 부속부터 챙겼습니다. 19.05A 엘보 2개, 32A 동관, 리듀서, 용가재를 준비했습니다.
2. 산소용접기를 세팅해 두고 사우나실 문 주변에서 작업을 방해하는 부분을 떼어내 자리를 만들었습니다.
3. 공간 자체가 좁고 바람이 잘 통하지 않아, 환기팬을 켜고 차단막을 세워 불꽃과 열기가 다른 곳으로 옮겨가지 않게 막았습니다.
4. 배관 속에 남아 있던 압력과 열은 안전하게 빼낸 다음에야 손을 댔습니다.
5. 부식이 깊게 든 티 용접 접합부와 리듀서는 절단기로 도려냈습니다. 잘린 면이 들쭉날쭉하지 않도록 속도를 고르게 유지했고, 옆 배관이 흔들리지 않도록 고정 지그로 잡아 뒀습니다.
6. 19.05A 엘보는 토치 불로 충분히 데워 기존 관에서 살살 떼어냈습니다. 열을 과하게 주면 옆쪽 동관까지 휘어질 수 있어 토치 각도와 거리를 계속 바꿔 가며 작업했습니다.
7. 타고 남은 산화물과 이물질은 솔과 그라인더로 닦아내고, 이을 면은 버핑으로 매끈하게 다듬었습니다. 32A 규격 동관은 필요한 위치에 구멍을 내고 치수대로 자른 뒤 버링기로 절단면을 손봤습니다.
8. 엘보와 동관, 두 부속은 작업장에서 미리 하나로 붙여 둔 다음 현장으로 옮겨 정확한 자리에 맞춰 끼우고 나머지를 이었습니다. 열이 쏠리기 쉬운 코일 쪽 용접 이음부는 나눠서 짧게 붙여 과열을 피했습니다.
9. 작업을 마친 후에는 급하게 식히지 않고 천천히 열을 낮춰 금속에 무리가 가지 않도록 했습니다.

무엇을 썼나요?

사용한 자재와 장비입니다.

동관끼리 붙이는 데는 산소용접 방식을 골랐습니다. 동은 열이 금세 빠져나가는 성질이라, 열량을 일정하게 유지하며 용가재를 틈에 고르게 흘려 넣는 작업이 필요합니다.

새로 갈아 끼운 부속은 엘보와 동관, 리듀서로 모두 네 개입니다. 규격은 엘보가 19.05A, 동관이 32A였습니다. 부식이 깊이 든 자리라 부속 자체를 통째로 바꿨습니다.

동은 표면이 말끔해야 땜이 고르게 먹는 재질입니다. 버핑과 이물질 제거에 유독 공을 들이는 까닭도 여기 있습니다. 이음매마다 비드를 고르게 올려 강도와 밀폐를 함께 챙겼습니다.

마무리는 어떻게 했나요?

작업 후 확인한 내용입니다.

보일러를 돌려 동배관 안쪽 압력을 끌어올린 다음 수압테스트를 진행했습니다. 어느 이음매에서도 물이나 김이 새지 않았습니다.

작업한 자리는 그라인더로 살짝 손보고 부식 방지용 도료를 칠했습니다. 습기가 가득한 사우나에서는 이 단계를 건너뛰면 같은 자리가 금방 또 부식됩니다. 떼어냈던 문 주변도 원상태로 맞춰 놓고 현장을 정리하며 마쳤습니다.