배관 누수 보수 자주 묻는 질문

모르셔도 됩니다. 사진으로 대부분 구분됩니다. 동관은 붉은 갈색에 푸른 녹이 끼고, 스테인리스는 은색에 실금이 보이며, 백관은 회색에 붉게 부풉니다. 재질마다 부식되는 모양이 달라 보수 방법도 달라지는데요. 스테인리스를 동관처럼 때우면 크랙이 옆으로 번져 다시 샙니다. 사진 세 장을 보내 주시면 재질부터 알려 드립니다.

핀홀 하나라면 그 자리만 용접해 막을 수 있습니다. 동관은 점으로 뚫리는 성질이라 한 점만 뚫린 경우가 많은데요. 오래 방치해 라인 전체가 갈색으로 변했으면 새는 자리만 붙여도 옆에서 또 샙니다. 그때는 부식된 구간을 잘라 새 배관으로 바꿉니다. 두 방법의 범위와 비용을 사진을 보고 말씀드리고, 선택은 고객께서 하십니다.

곧 샙니다. 푸른 녹은 새어 나온 물이 공기와 만나 생기는 색이라 안에서는 이미 진행 중입니다. 지금 하면 절단 없이 용접만으로 끝나는 경우가 많습니다. 오래 두어 뚫린 자리가 늘면 잘라내고 교체하는 일로 커질 수 있습니다. 특히 T부속과 엘보 주변을 먼저 보십시오. 새는 자리를 가까이 한 장 보내 주십시오. 재질과 위치를 알면 불꽃을 쓸지 압착으로 갈지 미리 정합니다.

재누수는 대부분 재질을 잘못 보고 때웠을 때 생깁니다. 스테인리스를 동관처럼 그 자리만 때우면 크랙이 옆으로 번져 얼마 안 가 옆에서 다시 샙니다. 저희는 재질을 먼저 확인하고 방법을 정합니다. 젖은 자리와 그 위쪽을 함께 찍어 주시면 좋습니다. 물은 흘러내리기 때문에 보이는 자리와 새는 자리가 다릅니다.

천장이 젖었는데 지점을 못 찾는 경우가 많습니다. 동관 누수는 방울로 맺혀 보온재가 물을 머금고 있다가 한꺼번에 떨어지기 때문입니다.

말씀해 주신 자리와 실제 새는 자리가 다른 경우가 대부분입니다. 저희는 보온재를 걷고 물을 천천히 흘려 가며 지점을 찾습니다. T부속과 엘보처럼 물살이 꺾이는 자리를 먼저 봅니다. 소화전은 함을 열어 안에서 물소리가 나는 쪽을 봅니다.

물을 뺄 방법이 없거나 열선이 없어서 그렇습니다. 피트나 옥상, 복도 소화전처럼 난방이 닿지 않는 자리에 물이 고여 있으면 매년 얼어 터집니다. 드레인 밸브가 없으면 보수하면서 새로 달아 드립니다. 다음 겨울부터는 잠그고 빼기만 하면 됩니다. 바깥 공기에 닿는 배관은 열선이 있는지, 돌아가는지도 함께 봅니다. 젖은 보온재는 물기를 오래 머금고 있어 걷어내고 새로 감습니다. 동파는 한 곳만 터지지 않습니다. 얼음이 밀어낸 힘을 옆 접합부도 같이 받았기 때문입니다.

터진 자리 하나만 보고 끝내지 않습니다. 얼음이 커지는 힘은 배관 전체에 걸리기 때문에 옆 접합부도 같이 늘어나 있습니다. 실제로 터진 데만 붙이고 며칠 뒤 옆에서 새는 경우가 많습니다. 그래서 같은 구간의 접합부를 함께 확인하고 손상된 곳이 여러 곳이면 구간 교체를 말씀드립니다. 판단 근거는 그 자리에서 보여 드립니다. 젖은 자리와 그 위쪽을 함께 찍어 주시면 좋습니다. 물은 흘러내리기 때문에 보이는 자리와 새는 자리가 다릅니다.

대부분 앵글밸브와 배관이 만나는 나사산 부식입니다. 황동 밸브와 철 배관이 맞닿아 철 쪽이 먼저 부식되고 나사산은 원래 얇아서 바스러집니다. 부식된 부위를 잘라내고 새 니플을 용접한 뒤 밸브를 교체합니다. 보통 두 시간 안에 끝납니다. 복도에 물이 고이면 미끄러지는 사고가 나고, 화재 때 소화전이 제 역할을 못 합니다.

나사산이 부식됐으면 새 밸브를 조립할 자리가 없습니다. 밸브만 갈려다 나사산 부식이 심해 저희를 부르신 현장이 많습니다. 배관을 잘라 니플을 새로 붙여야 하는데요. 황동과 닿는 자리는 스텐으로 접합해 전위차를 줄입니다. 절단 각도가 틀어지면 소화전 문이 안 닫히기 때문에 수직 수평을 잡고 붙입니다. 노후 밸브는 작동이 안 될 수 있어 함께 바꿉니다.

동관 스프링클러의 공식일 가능성이 큽니다. 안에 가라앉은 철가루와의 전위차로 한 지점이 뚫립니다. 국내 부식 학술지(부식과학기술, 2014) 조사에서는 공장에서 관을 뽑을 때 쓴 윤활유가 타서 남은 탄소막도 원인으로 밝혀졌습니다. 물이 조금씩 새서 천장 보온재가 물을 다 먹은 뒤에야 떨어집니다.

보온재를 벗겨 보면 여러 가지관에서 동시에 새는 경우가 많습니다. 배관 안쪽 부식이 라인 전체에 진행됐거나, 절연 없이 건 행거의 녹이 배관 부식을 키운 경우입니다. 한 곳이면 알곤으로 살을 올리고 라인이 부식됐으면 부식 범위보다 멀리서 잘라 교체합니다. 세대 안이면 주로 불꽃 없는 압착으로 보수합니다. 천장 속에는 전선이 얽혀 있어 방치하면 합선으로 이어집니다.

행거를 보십시오. 스텐이나 동 배관에 아연도금 행거를 절연 없이 걸어 두면 행거가 먼저 부식되고, 그 녹이 배관에 쌓여 라인을 따라 부식이 진행됩니다. 절연 행거를 써야 하는데 안 쓴 현장이 많습니다. 가지관 여섯에서 여덟 군데에서 동시에 새던 현장도 있었습니다. 부식된 구간을 교체하면서 행거도 바꿔 드립니다. 젖은 자리와 그 위쪽을 함께 찍어 주시면 좋습니다. 물은 흘러내리기 때문에 보이는 자리와 새는 자리가 다릅니다.

세대 안이나 천장 마감재 아래는 주로 불꽃 없는 압착으로 보수합니다. 유압으로 부속을 눌러 붙이는 방식이라 불꽃도 연기도 없습니다. 자를 때도 밴드쏘나 파이프커터를 써서 불티가 나지 않습니다. 세대 안에서 아크는 원칙적으로 쓰지 않습니다. 용접이 꼭 필요한 자리는 탈 만한 것을 치운 뒤 알곤으로 작업합니다. 보온재를 조금 걷고 찍어 주시면 재질까지 가려집니다. 동관인지 스테인리스인지에 따라 방법이 갈립니다.

약하지 않습니다. 전용 부속과 오링을 유압으로 눌러 배관과 한 몸으로 만드는 방식이라 상수도 압력에서 문제없이 씁니다. 신축 현장에서 쓰는 방식입니다.

다만 압착이 덜 되면 틈으로 샙니다. 헤드와 부속을 정확히 물리고 직각을 봐야 합니다. 관경과 재질, 압력 조건에 안 맞는 자리는 용접으로 합니다. 어느 쪽이 맞는지는 현장을 보고 말씀드립니다.

SR 압착은 유압프레스로 눌러 잇는 방식이라 불꽃이 아예 없습니다. 사람이 사는 세대와 천장 마감재 아래, 주차 차량 위에서 씁니다.

재질과 부식 범위에 따라 다릅니다. 동관은 점으로 뚫리는 성질이라 핀홀 하나면 그 자리만 용접하는 방법도 있습니다. 부식이 번진 구간만 새 배관으로 바꾸는 방법도 함께 말씀드립니다.

반면 백관은 도금이 벗겨진 자리부터 넓게 부식되기 때문에 한 곳을 고쳐도 곧 옆이 샙니다. 손으로 잡고 흔들어도 부러질 만큼 부식된 소방배관도 봤습니다. 이런 경우는 교체를 말씀드립니다. 두들겨 보고 살릴 범위인지 판단해 알려 드립니다.

세대 안 배관은 대부분 협의 없이 바로 작업합니다. 공용 입상관이나 피트 안 배관, 복도 소화전은 관리사무소 승인이 필요합니다. 승인 요청은 관리사무소에 넣어 주시면 되고 필요한 작업 내용은 견적서에 적어 드립니다.

아랫집 천장이 젖어 연락을 받으신 경우라면, 누수 지점이 어느 세대 배관인지부터 확인해 드립니다. 견적서에 원인과 위치를 적어 드리니 그대로 제출하셔도 됩니다.

임시입니다. 겉에서 물길만 막았을 뿐 배관 안쪽 부식은 계속 진행되고 구멍은 넓어집니다. 에폭시가 붙은 자리는 습기가 빠지지 않아 오히려 더 빨리 부식되기도 합니다. 저희가 가면 그 퍼티를 전부 긁어내야 용접이 붙습니다. 손대지 않은 배관보다 시간이 더 걸립니다. 급하게 막아야 하셨다면 고무 밴드 정도로 두시고 빨리 연락 주십시오. 오래 두지는 마십시오. 사진을 먼저 보고 재질을 판단합니다. 세대 안이면 압착으로, 기계실이면 용접으로 가는 식입니다.

해당 구간만 잠급니다. 세대 안 작업이면 그 집만, 입상관이면 그 라인만 내립니다. 소방배관은 알람밸브를 잠급니다. 보통 2~4시간입니다. 여러 세대가 함께 쓰는 라인은 관리사무소와 시간을 미리 공지하고 시작합니다. 작업 전에 몇 시부터 몇 시까지인지 먼저 말씀드립니다.

누수는 시간을 가리지 않아 야간과 주말에도 갑니다. 관리팀이 주말에 출근해 기다리시는 현장이 많습니다. 다만 관리사무소 승인이 필요한 공용부는 낮에만 가능한 경우가 있습니다. 지금 물이 계속 새고 있다면 우선 해당 구간 밸브를 잠그시고 연락 주십시오. 어느 밸브를 잠가야 하는지 전화로 안내해 드립니다.

재질, 관경, 누수 지점 개수, 접근 난이도로 정해집니다. 천장 안이나 피트처럼 들어가기 어려운 자리는 시간이 더 걸립니다. 소화전 앵글밸브 교체는 대개 두 시간 안팎입니다. 사진 세 장을 문자로 보내 주시면 대부분 그 자리에서 회신드립니다. 천장을 열어 봐야 하는 경우는 실측을 나갑니다. 우리 동네는 당일 방문 원칙 지역입니다. 사진을 먼저 보고 재질을 판단합니다. 세대 안이면 압착으로, 기계실이면 용접으로 가는 식입니다.

누수 지점 한 곳을 붙이는 일은 2~4시간입니다. 소화전 앵글밸브 교체는 두 시간, 구간을 잘라내고 새로 잇는 일은 세 시간 정도 봅니다. 라인 교체는 네 시간 이상입니다.

시간이 늘어나는 이유는 대부분 물을 빼는 데 있습니다. 물이 남아 있으면 용접 결과가 좋지 않아, 다 빠지지 않으면 배관을 잘라서 빼야 합니다. 알곤과 아크, 압착기를 다 싣고 가서 한 번에 끝냅니다. 우리 동네는 당일 방문 원칙 지역입니다.

세 장이면 됩니다. 첫째, 새는 지점을 가까이 한 장. 둘째, 그 배관이 어디로 이어지는지 한 발 물러나 한 장. 셋째, 관경을 알 수 있게 손이나 자를 대고 한 장입니다.

보온재가 감겨 있으면 조금 걷고 찍어 주시면 재질까지 판단됩니다. 소화전이면 함을 열고 앵글밸브와 배관이 만나는 자리를 찍어 주십시오. 세대 안인지 공용부인지도 알려 주시면 압착기를 챙겨 갑니다.

결제 시점과 방법, 세금계산서 발행은 상담 때 미리 말씀드립니다. 관리사무소나 건물 관리 쪽은 견적서를 먼저 받아 결재를 올리셔야 하는 경우가 많습니다. 그런 경우 실측 후 견적서를 문서로 드리고 결재가 끝난 다음 날짜를 다시 잡습니다.

유량이 급격히 바뀌는 자리라 그렇습니다. 동관 온수배관 누수의 대부분이 T부속과 엘보 주변에서 나오는데요. 물살이 부딪치는 자리부터 안쪽 피막이 깨지고 점으로 뚫립니다. 그 자리는 홀 둘레를 넓게 살을 올려 붙이면 끝납니다.

부식이 진행되지 않은 자리까지 여유 있게 자릅니다. 부식부에서 바로 자르면 새 배관을 붙이는 과정에서 그 자리에 크랙이 생겨 또 새는데요. 그래서 조금 더 멀리 가서 자릅니다. 한 번에 끝내려면 이 여유가 필요합니다.

스테인리스는 부식되면 크랙이 거미줄처럼 번집니다. 동관처럼 한 점만 때우면 옆으로 계속 번지는데요. 그래서 판재를 덧대거나 구간을 잘라 바꿉니다. 재질을 모르고 동관처럼 때운 배관이 다시 새서 연락이 오는 경우가 많습니다.

드레인 밸브가 없어 물을 못 뺀 경우가 대부분입니다. 시공할 때 만들어 놨어야 하는데 없는 현장이 많은데요. 보수하면서 나중에 물을 쉽게 뺄 수 있게 밸브를 새로 달아 드립니다. 옥상이나 외벽처럼 바깥에 드러난 배관은 열선이 없거나, 있어도 안 돌고 있던 경우가 흔합니다.

동파는 한 지점만 터지지 않습니다. 같은 조건을 받은 다른 접합부도 이미 손상됐을 확률이 높은데요. 그래서 터진 자리만 보지 않고 그 구간을 함께 봅니다. 배관 자체가 건전하면 열선만 정상화해도 다시 얼 일이 크게 줄어듭니다.

철 배관과 황동·청동 앵글밸브가 만나는 자리라 전위차로 철 쪽이 빨리 부식됩니다. 나사산은 가공 때문에 원래 얇아 더 빨리 부식되는데요. 오래 두면 무거운 앵글밸브가 무게를 못 이기고 통째로 떨어져 나가기도 합니다. 부식부를 잘라내고 새 니플을 붙인 뒤 밸브를 교체합니다.

거울을 놓고 반대로 보며 용접합니다. 배관 뒷면은 눈으로 안 보이는데요. 판막을 잘라내지 않아도 되니 원상복구가 깔끔합니다. 절단 각도가 틀어지면 앵글밸브가 비뚤게 물려 소화전 문이 안 닫히기 때문에 각도를 특히 신경 씁니다.

배관 안쪽 부식이 라인 전체에 퍼졌거나 절연 행거를 안 쓴 현장에서 나오는 형태입니다. 절연 없이 건 행거마다 행거가 먼저 부식되고 그 녹이 배관에 쌓이는데요. 보온재를 벗기면 예닐곱 군데 가지관에서 한꺼번에 나오는 경우가 있습니다. 행거가 원인이면 행거까지 바꿔야 끝납니다.

규격에 맞춰 유압프레스로 제대로 압착하면 수압을 견딥니다. 불꽃이 없어 천장 마감재와 보온재가 있는 세대 안에서 쓸 수 있는데요. 저희는 전용 장비를 보유하고 씁니다.

이미 진행 중이라는 신호입니다. 동관은 안쪽에서 시작해 밖으로 뚫고 나오는데요. 겉에 푸른 녹이 보이면 그 자리는 곧 샙니다. 그때 잡으면 홀 둘레만 붙이면 끝나지만 두면 천장 보온재가 젖어 아래층까지 갑니다.

좁은 자리의 가는 동관은 산소 토치로 붙이기도 하는데요. 세대 안은 화재 걱정 때문에 주로 압착으로 보수합니다. 먼저 관 속 압력과 물을 뺍니다. 물이 남아 있으면 용접 결과가 좋지 않기 때문입니다.

됩니다. 규격이 커서 절단과 조립에 시간이 더 걸리는데요. 가동을 멈추는 시간에 맞춰 들어갑니다. 화기작업 허가가 필요한 현장은 절차를 먼저 밟습니다. 작업 뒤에는 압력을 걸어 확인하고 나옵니다.