천장 배관 누수 보수 · 부식 알곤용접

이 작업에서 늘 지키는 것

소요 시간 — 부분 보수 2~4시간, 라인 교체는 4시간 이상

누수 확인 — 실제 사용 압력(보통 3.5~5bar)

SR 몰코 보수 — 압착 장비 시공

급수·급탕 배관, 어떤 상태였나요?

현장에 도착해 확인한 내용입니다.

사우나 천장에서 물이 떨어진다는 연락은 대개 영업 종료 후에 들어옵니다. 이 현장도 새벽 시간에 요청이 왔습니다. 천장 속에 있는 우수배관에서 새는 물 틈이 자꾸 커진다는 이야기였습니다.

천장 패널을 젖히자 200A 강관으로 된 우수배관이 모습을 드러냈습니다. 관 겉면 전체가 변색될 정도로 부식이 진행돼 있었고, 세 자리에 크고 작은 균열이 나 있는 채로 물이 흐르고 있었습니다.

부식된 자리는 손으로 짚어 보면 안쪽으로 움푹 꺼지거나, 살짝만 눌러도 금속이 들썩일 만큼 얇아져 있었습니다. 세 지점 둘레에는 이미 물 자국과 녹이 넓게 퍼져 있었습니다.

급수·급탕 배관, 왜 이렇게 됐나요?

같은 증상이라도 원인은 다릅니다.

사우나 천장 속은 항상 눅눅하고 뜨거운 공기로 차 있습니다. 마를 시간이 없다 보니 강관 겉면 부식이 빠르게 진행됩니다.

두께가 얇아진 관은 한번 균열이 생기면 그 끝을 따라 계속 늘어납니다. 물이 지나다니는 관이라 압력이 실릴 때마다 틈이 조금씩 더 커집니다.

남은 두께가 거의 없는 구간은 갈라진 자리만 메워도 바로 옆에서 또 벌어집니다. 그래서 철판을 덧대 면 전체로 힘을 받게 하는 방식을 골랐습니다.

급수·급탕 배관, 어떻게 고쳤나요?

작업 순서와 방법입니다.

1. 천장이 높고 바닥 타일까지 미끄러워, 사다리를 한가운데 세우고 흔들림 없이 각도를 맞췄습니다. 바닥에는 미끄럼을 막는 깔개를 놓았습니다.
2. 손전등과 거울을 이용해 관을 구석구석 훑으며 두께가 줄어든 자리를 빠짐없이 찾아냈습니다.
3. 물이 새는 자리 둘레를 넓게 잡고 그라인더로 몇 차례나 갈아냈습니다. 녹과 기름때, 낡은 페인트, 각종 이물질을 쇠 바탕이 드러날 때까지 벗겨냈습니다.
4. 덧댈 철판은 자리마다 치수를 재서 잘랐습니다. 관이 둥근 모양이라 곧은 철판을 바로 대면 틈이 생깁니다. 망치와 라운딩 도구로 두드려 곡을 맞추고 실제 관에 대 보는 과정을 되풀이했습니다.
5. 철판 모서리는 용접 시 잘 녹아 붙도록 다듬어 정리했습니다.
6. 철판을 가접으로 먼저 붙여 두고 알곤 토치로 테두리를 한 바퀴 돌며 깊게 용입을 넣었습니다. 얇아진 자리는 열과 용접 속도를 세밀하게 맞춰 금속이 타거나 뒤틀리지 않게 했습니다.
7. 세 지점 모두 같은 방식으로 되풀이해 작업했습니다. 작업 도중에도 손전등과 거울로 빠진 곳이 없는지 계속 살폈습니다.
8. 슬래그와 산화물을 벗겨내고 표면을 다듬은 다음 방청 페인트를 여러 겹 나눠 두껍게 발랐습니다.

무엇을 썼나요?

사용한 자재와 장비입니다.

덧댄 자재는 철판입니다. 얇아진 구간은 비드만 쌓아서는 버티지 못해, 넓은 면으로 힘을 나눠 받아야 하는 구조입니다.

접합에는 알곤(TIG)을 썼습니다. 열을 가늘게 맞추면 얇아진 관에 구멍을 내지 않으면서 철판과 관을 함께 녹여 하나로 붙일 수 있습니다. 한 번에 붙이지 않고 여러 차례 나눠 비드를 올렸습니다.

마감재로는 방청 페인트를 썼습니다. 습기가 많은 사우나에서는 갈아낸 자리부터 부식이 다시 시작되기 쉬워, 두껍게 발라 둬야 오래갑니다.

마무리는 어떻게 했나요?

작업 후 확인한 내용입니다.

용접부 이음새와 덧댄 철판 전체를 공업용 라이트와 거울로 하나씩 짚어가며 정황을 살폈습니다. 물이 맺혀 있거나 새어 나온 흔적이 남지 않았는지 몇 번이고 다시 점검했습니다.

누수 흔적이 없어진 것을 고객에게 직접 보여드린 뒤, 공구와 자재를 정리하고 바닥까지 청소하고서 작업을 마쳤습니다.