아파트 아연도금 배관 누수 수리 · 부식 구간 교체

이 작업에서 늘 지키는 것

소요 시간 — 부분 보수 2~4시간, 라인 교체는 4시간 이상

누수 확인 — 실제 사용 압력(보통 3.5~5bar)

SR 몰코 보수 — 압착 장비 시공

급수·급탕 배관, 어떤 상태였나요?

현장에 도착해 확인한 내용입니다.

지하 1층 천장으로 물이 떨어지기 시작했는데, 땅 위에서 몇 차례 살펴도 새는 곳이 드러나지 않았습니다. 결국 땅 아래 깊이 묻어 둔 배관이 물이 나오는 출발점이었습니다.

땅에 묻은 관이 새면 눈으로 찾아내기가 힘듭니다. 어디가 문제인지 가려내는 일부터 까다롭고, 관 하나 바꾸는 데서 끝나지 않아 장비와 여러 공정이 같이 들어가야 합니다.

굴착기로 묻힌 층을 걷어 내니 축축한 흙과 괸 물이 나왔습니다. 이어서 오래된 아연강관이 모습을 드러냈는데, 녹이 심한 곳은 겉에 녹이 두껍게 올라 관 표면이 약해져 있었습니다.

급수·급탕 배관, 왜 이렇게 됐나요?

같은 증상이라도 원인은 다릅니다.

관 겉을 손바닥으로 쓸어 보니 여기저기 움푹 파인 자리가 있었고 녹색과 적갈색 얼룩이 뒤섞여 있었습니다. 물이 새는 곳을 가늠하기에 충분한 흔적이었습니다.

땅에 묻힌 관은 젖은 흙과 늘 맞닿아 지냅니다. 도금이 벗겨져 쇠가 드러난 곳에서 부식이 시작되면 멈추게 할 조건이 없습니다.

땅 위에서는 간단해 보였지만 파 보니 관 여러 가닥이 엉켜 지나고 있었습니다. 자리를 잘못 짚으면 곁에 있는 구조물까지 손상됩니다.

급수·급탕 배관, 어떻게 고쳤나요?

작업 순서와 방법입니다.

1. 담당자분과 상황을 맞춰 보고 도면을 넘겨 가며 추적 장비를 같이 써서 관이 실제로 묻힌 자리를 짚었습니다.
2. 굴착기로 흙을 조금씩 떠냈습니다. 건물 구조물과 관이 어떻게 맞물려 있는지 수시로 살피며 파 들어갔고, 작은 흙무더기를 걷어 낼 때도 조심했습니다.
3. 드레인 밸브를 열고 배수 펌프를 돌려 관 속에 남은 물을 모두 뽑았습니다.
4. 자르기에 앞서 관 둘레가 얼마나 더러워졌는지, 녹이 어디까지 퍼졌는지 다시 살폈습니다.
5. 그라인더와 컷쏘를 번갈아 써서 새는 구간을 잘라 냈습니다. 땅 아래는 자리가 비좁고 앞이 잘 보이지 않아서 사소한 실수 하나가 배관 전체에 영향을 줍니다.
6. 미리 챙긴 새 아연강관은 원래 관과 길이, 두께가 같도록 잘라 맞췄습니다. 땅에 묻는 관은 맞대는 자리와 줄이 조금만 틀어져도 곧바로 결함으로 남기 때문에 양쪽 끝이 1mm도 어긋나지 않게 오래 맞췄습니다.
7. 고개가 들어가지 않는 구간은 거울에 비친 관 뒤쪽을 보면서 아크로 차례차례 붙였습니다. 불똥과 열이 원래 배관에 옮겨 가지 않게 식혀 가면서 붙였고, 슬래그와 찌꺼기는 하나도 남기지 않고 떼어냈습니다.
8. 잇는 작업이 끝난 뒤 관 속 슬러지와 남은 찌꺼기를 씻어 냈습니다.

무엇을 썼나요?

사용한 자재와 장비입니다.

바꿔 넣은 관은 원래와 똑같은 아연강관입니다. 재질이 다른 관을 이으면 맞닿은 곳에서 전위차 때문에 부식이 새로 생깁니다.

붙이는 방식은 아크입니다. 아연도금 관은 겉의 아연을 태우면서 이어야 해서 아크를 씁니다. 비좁게 판 구덩이 안에서는 거울을 곁들여 봅니다.

마무리에 쓴 것은 특수 방청제, 그리고 도료입니다. 두 번 겹쳐 발라 바깥에서 스며드는 부식을 막습니다. 흙으로 다시 덮을 관이어서 안 보이는 쪽까지 빠짐없이 칠합니다.

마무리는 어떻게 했나요?

작업 후 확인한 내용입니다.

드레인 밸브를 닫고 관을 물로 채운 다음 압력을 서서히 올려 가며 몇 차례 되풀이해 살폈습니다.

물방울 하나라도 비치면 곧장 덧대야 해서 용접부위마다 휴지를 대 보고 손가락으로 훑었습니다. 이 현장은 처음 시험에서부터 새는 곳이 나오지 않았습니다. 칠이 굳을 때까지 주변을 정리하고 마지막 점검을 되풀이했으며, 관리소 담당자분과 같이 현장을 돌면서 작업 순서와 내용을 말씀드린 뒤 끝냈습니다.