아파트 소화전 배관 누수 보수 · 소화전함 알곤용접

이 작업에서 늘 지키는 것

소요 시간 — 부분 보수 2~4시간, 라인 교체는 4시간 이상

누수 확인 — 실제 사용 압력(보통 3.5~5bar)

SR 몰코 보수 — 압착 장비 시공

소방배관·스프링클러, 어떤 상태였나요?

현장에 도착해 확인한 내용입니다.

지하 소화전함의 방수구 주변이 젖어 있었습니다. 철 배관에 황동 앵글밸브가 물린 나사 부분을 따라 붉은 녹이 퍼져 있었습니다.

소화전함 누수는 열에 아홉이 밸브 체결 나사산에서 시작됩니다. 다른 곳을 뒤져 봐도 결국 원인은 밸브가 물린 나사산으로 모입니다.

녹물이 흐른 자국을 손으로 훑으면 부식 가루가 손가락에 묻습니다. 상태가 나쁘면 무거운 앵글밸브가 자체 하중을 견디지 못해 통째로 떨어지기도 합니다.

소방배관·스프링클러, 왜 이렇게 됐나요?

같은 증상이라도 원인은 다릅니다.

철과 황동은 서로 전위가 다른 금속입니다. 둘이 붙어 있으면 활성전위 쪽인 철이 귀전위 쪽인 황동에 전위를 내주면서 철이 먼저 빠르게 부식됩니다.

나사산은 깎아 낸 부분이라 애초에 살이 얇습니다. 부식에 버틸 두께가 적어 같은 환경에서도 나사산이 가장 먼저 무너집니다.

물이 드나드는 배관이라 부식이 한번 시작되면 빠르게 번집니다. 바깥에 붉은 녹이 보일 때쯤이면 나사산 전체가 벌써 약해진 상태입니다.

소방배관·스프링클러, 어떻게 고쳤나요?

작업 순서와 방법입니다.

1. 소화전함 내부는 공간이 좁습니다. 관을 자를 때 방해가 되는 판재를 먼저 떼어 토치를 댈 각도를 만들었습니다.
2. 부식된 나사산과 주변 판재를 절단기로 잘랐습니다. 불티가 퍼질 경우를 대비해 소화용수를 옆에 두고 상황을 보며 작업했습니다.
3. 잘린 단면을 보니 겉은 녹이 심했지만 속은 상대적으로 멀쩡한 금속이 남아 있었습니다. 절단 범위는 실제로 잘라 봐야 판단이 섭니다.
4. 새 부속을 끼우고 알곤용접으로 붙였습니다. 소화전함은 공기가 잘 통하지 않아 열기와 연기, 주변 손상 여부를 같이 신경 써야 합니다.
5. 용접을 마친 다음 부식방지 페인트를 두 차례 겹쳐 칠했습니다.

무엇을 썼나요?

사용한 자재와 장비입니다.

이음은 알곤용접으로 했습니다. 불티가 튀지 않고 열을 세밀하게 다룰 수 있어 환기가 어려운 소화전함 내부 작업에 맞습니다.

새 부속은 여분으로 두 종류를 더 가져갔습니다. 규격이 어긋나 다시 가지러 가면 당일 작업을 끝낼 수 없습니다. 예비 부품 두세 개를 늘 차에 싣고 다니면 작업 시간이 줄어듭니다.

마감재는 부식방지 페인트입니다. 겉보기엔 티가 잘 나지 않는 얇은 층이지만, 한 번 칠하느냐 두 번 칠하느냐에 따라 부식이 재발하는 시기가 몇 년씩 늦춰집니다.

마무리는 어떻게 했나요?

작업 후 확인한 내용입니다.

물을 서서히 채우면서 작업한 곳을 하나하나 확인했습니다. 작은 물방울 하나 없이 수압테스트를 마쳤습니다.

전체 교체를 두고 망설이시는 분이 많은데요, 부식된 곳만 정확히 짚어 보수해도 오래 쓰는 사례가 많습니다. 이번 현장 역시 부분 보수로 끝냈고, 관리소장님과 상태를 같이 점검한 뒤 작업을 마쳤습니다.