동 배관 누수 교체 · 엘보 용접 소켓 압착

이 작업에서 늘 지키는 것

소요 시간 — 부분 보수 2~4시간, 라인 교체는 4시간 이상

누수 확인 — 실제 사용 압력(보통 3.5~5bar)

SR 몰코 보수 — 압착 장비 시공

보일러·난방배관, 어떤 상태였나요?

현장에 도착해 확인한 내용입니다.

마무리 공사가 한창인 빌라에서 연락을 받았습니다. 주방 싱크대를 놓으려 했지만 바닥에 깔린 보일러 배관이 걸려 진행이 막힌 상태였습니다.

거실·안방·화장실의 라디에이터를 철거하면서 15mm 동관과 PB관을 급하게 이어 붙였는데, 바로 그 이음새에서 물이 새고 있었습니다.

임시로 끼워 둔 연결부는 압력을 받으면 오래가지 못합니다. 난방수가 뜨거운 데다 압력까지 걸리기 때문에 눌러 끼운 정도로는 며칠도 버티기 힘듭니다.

마감 공사가 거의 끝난 집이라 바닥과 벽에는 손을 댈 수 없었고, 주름관이 복잡하게 배치돼 있어 공구를 넣을 각도조차 잡기 어려웠습니다.

보일러·난방배관, 왜 이렇게 됐나요?

같은 증상이라도 원인은 다릅니다.

라디에이터를 떼어 내면 거기 붙어 있던 배관이 이어질 곳을 잃습니다. 그 부위를 임시 부속으로만 막아 두면 압력이 걸릴 때 가장 먼저 벌어지는 자리가 됩니다.

기존 접합부는 부속이 낡은 데다 실리콘 자국까지 남아 있었고, 압착 힘도 약해 같은 지점에서 누수가 반복되고 있었습니다.

바닥 배관이 싱크대 하부와 맞부딪히는 문제도 같은 데서 비롯됩니다. 배관 높이를 헤아리지 않고 마감을 올리면 나중에 들어올 설비가 자리를 잃습니다.

보일러·난방배관, 어떻게 고쳤나요?

작업 순서와 방법입니다.

1. 보일러 배관 전체를 드레인해 남은 온수를 모두 빼냈습니다. 물이 조금이라도 남으면 접합부에 바늘구멍이 생겨 그 자리가 다시 새게 됩니다.
2. 19mm짜리 동관을 자르기 전, 거실과 주방 난방분배기에 물린 주름관부터 뜯어냈습니다.
3. 잘라 낸 관 안팎은 사포로 세심하게 손질했습니다. 불순물이 남은 상태에서 산소용접을 하면 용접부위 속에 결함이 남습니다.
4. 잘라 둔 19mm 엘보를 맞춰 산소용접으로 접합했습니다. 열기에 관이 휘어지지 않도록 불꽃 세기를 고르게 유지하며 녹는 부위를 균일하게 다뤘습니다.
5. 충분히 식은 뒤 주름관을 도로 이으면서 기존보다 낮게 높이를 줄였고, 싱크대 하부에 부딪히지 않도록 밀리미터 단위로 위치를 맞췄습니다.
6. 화장실과 안방 쪽의 낡은 15mm 동관 이음 부속은 전부 뜯어내고 RJ 링 부속, 밸브 소켓을 새로 넣어 PB관으로 이었습니다. 이 구간은 불을 쓰지 않고 압착만으로 접합했습니다.

무엇을 썼나요?

사용한 자재와 장비입니다.

동관 구간에는 산소용접을, PB관과 만나는 구간에는 압착을 나누어 적용했습니다. 재질이 다른 두 관을 한 가지 방법으로만 붙이면 한쪽이 반드시 약해집니다.

RJ 링 부속과 밸브 소켓은 모두 새 제품으로 넣었습니다. 낡은 부속을 재사용하면 그 부속에 남은 수명만큼이 다음 누수 시점이 됩니다.

마감이 끝난 집이다 보니 불꽃 피해를 막는 작업이 절반을 차지했습니다. 차열패드와 불연포를 덧대고 작업했으며, 접합 후에는 남은 산화피막까지 걷어냈습니다.

압착 결합은 온수의 압력을 버텨내면서도 진동과 열팽창 변화에 대응할 여유를 갖는 방식입니다. 바닥에 깔려 움직임이 생기는 구간에는 이 방식이 맞습니다.

마무리는 어떻게 했나요?

작업 후 확인한 내용입니다.

모든 연결을 마친 뒤 보일러가 실제로 가동될 때보다 더 높은 압을 걸어 수압테스트를 진행했습니다. 어느 연결부에서도 누수는 없었습니다.

보일러 라인 전체를 재가동해 순환이 되는지 지켜봤습니다. 급탕수 압력과 수온이 안정적으로 유지됐고 각 방 난방도 정상으로 돌아갔습니다.

끝으로 배관이 주방 싱크대 하부에 걸리는 곳은 없는지 재차 살폈습니다. 인테리어 마감재는 손대지 않고 마쳤으며 테스트 과정은 고객님이 직접 지켜보셨습니다.