천장 소화전 배관 누수 수리 · 니플 교체

이 작업에서 늘 지키는 것

소요 시간 — 부분 보수 2~4시간, 라인 교체는 4시간 이상

누수 확인 — 실제 사용 압력(보통 3.5~5bar)

SR 몰코 보수 — 압착 장비 시공

소방배관·스프링클러, 어떤 상태였나요?

현장에 도착해 확인한 내용입니다.

빌라 복도의 소화전 관에서 물이 흐른다는 전화를 받았습니다. 복도 천장 위를 열어 보니 니플이 앵글밸브와 물리는 곳이 녹으로 심하게 덮여 있었습니다.

샌 물이 천장 마감재 안까지 스며든 자국도 보였습니다. 마감 속으로 번진 물은 겉에서 보이는 것보다 오래 머물고 넓게 퍼집니다.

관은 65A 아연관이었습니다. 니플 겉면은 녹이 온통 덮어 원래 형태를 알아보기 힘들 정도였습니다.

소방배관·스프링클러, 왜 이렇게 됐나요?

같은 증상이라도 원인은 다릅니다.

오래된 아연관은 부식이 진행될수록 관 벽이 얇아져 압력을 견디는 힘이 약해집니다. 그러다 접합부에 틈이 벌어지면 거기로 물이 새어 나옵니다.

부식이 제일 먼저 시작되는 곳은 나사로 체결한 이음입니다. 나사산은 깎아서 낸 부분이라 두께가 얇은 데다, 밸브 쪽 금속과 재질이 달라 전위차까지 생깁니다.

나사 이음 누수는 밸브만 교체해서는 다시 생깁니다. 밖에서 안 보이는 관 속 균열이 남아 있어서입니다. 니플까지 교체하고 이음을 새로 잡아야 누수가 멈춥니다.

소화전 관은 평상시 물을 쓰지 않는 라인인데요. 흐르지 않는 물이 관 속에 오래 고여 있으면 고인 물이 안쪽 부식을 일으킵니다.

소방배관·스프링클러, 어떻게 고쳤나요?

작업 순서와 방법입니다.

1. 관리 담당자분과 협의한 뒤 소화전함 둘레 마감판을 떼어 작업할 자리를 마련했습니다.
2. 드레인 밸브로 관 속에 남은 물을 모두 뺐습니다. 물이 찬 채로 자르면 절단 지점에서 물이 쏟아집니다.
3. 소화전함 뒤편 철판은 그라인더로 잘랐습니다. 불티와 소음이 생기는 작업이라 주변 벽은 난연포로 덮고, 함 내부는 불연천을 둘러 가렸습니다.
4. 녹에 덮인 65A 니플은 컷팅디스크로 정확하게 끊어 내고, 기존 관 치수에 맞춰 새 니플을 잘라 준비했습니다.
5. 밸브가 잠길 방향과 나사선이 맞는지 측정하며 위치를 잡았습니다. 조금이라도 비뚤어지면 조립 후 밀폐가 안 됩니다.
6. 새 니플은 아크로 조립했고 이음 둘레를 빈 곳 없이 돌아가며 용접해 보강했습니다. 떼어 둔 철판을 제자리에 붙인 뒤 앵글밸브를 새것으로 교체했습니다.

무엇을 썼나요?

사용한 자재와 장비입니다.

니플은 원래와 같은 65A 규격으로 교체했습니다. 굵기가 바뀌면 물길 단면이 달라지고, 소방 라인에서는 단면 차이가 방수 압력에 곧바로 드러납니다.

아연관 이음은 아크로 붙였습니다. 안에서 압력을 받는 곳이라 용입이 깊어야 하고, 겉의 아연을 태우며 붙여야 용접부위가 제대로 만들어집니다.

용접부위는 페인트를 칠해 마무리했습니다. 자르고 붙이면서 도막이 벗겨진 곳을 방치하면 벗겨진 자리부터 녹이 다시 생깁니다.

실리콘을 쏘거나 테이프를 감는 방법은 나사 이음 부식 부위에 소용이 없습니다. 부식으로 없어진 두께를 겉에서 싸맨다고 되살릴 수 없기 때문입니다.

마무리는 어떻게 했나요?

작업 후 확인한 내용입니다.

부품 조립을 모두 마치고 시험 장비를 물려 6~7bar 압력으로 한동안 물을 흘렸습니다.

밸브 핸들을 돌려 가며 열고 닫히는 동작이 매끄러운지 확인했습니다. 잘랐다가 다시 붙이고 나면 밸브가 비스듬히 앉기도 해서 직접 돌려 봐야 알 수 있습니다.

시험이 끝나고 밸브를 잠근 다음 관 둘레를 페인트로 마감하고 작업 찌꺼기를 치웠습니다. 관리 담당자분께는 점검 간격과 누수 징후 확인법을 설명드렸습니다.