아파트 복도 백관 소화전 배관 누수 수리 · 니플 아크용접 앵글밸브 교체

이 작업에서 늘 지키는 것

소요 시간 — 부분 보수 2~4시간, 라인 교체는 4시간 이상

누수 확인 — 실제 사용 압력(보통 3.5~5bar)

SR 몰코 보수 — 압착 장비 시공

소방배관·스프링클러, 어떤 상태였나요?

현장에 도착해 확인한 내용입니다.

아파트 복도 소화전에서 물이 계속 샌다는 연락을 받았습니다. 소화전함을 열어 보니 앵글밸브가 물린 이음 자리에 습기가 차 있었고 벽면에도 물 자국이 번져 있었습니다.

새는 지점은 40A 아연관 구간의 니플이었습니다. 겉만 봐도 부식이 심해 나사산이 형체를 알아보기 어려웠습니다.

공용 복도 설비라 계속 새면 주민 통행에도 지장을 주고 벽체 안쪽까지 젖습니다. 소화전은 평소엔 쓰지 않지만 필요할 때는 바로 작동해야 하는 설비입니다.

소방배관·스프링클러, 왜 이렇게 됐나요?

같은 증상이라도 원인은 다릅니다.

소화전 누수는 대부분 앵글밸브가 물린 나사산 자리에서 시작됩니다. 배관은 철 계열이고 앵글밸브는 황동이라, 서로 다른 금속이 맞닿으면 전위가 낮은 철 쪽이 먼저 부식됩니다.

나사산은 깎아서 만든 부분이라 다른 곳보다 두께가 얇습니다. 부식 속도가 같더라도 나사산 쪽이 먼저 무너집니다.

그대로 방치하면 물이 배어 나오는 데서 끝나지 않습니다. 나사산이 밸브를 못 받치게 되면 무거운 앵글밸브가 통째로 빠지고, 그때는 새는 양이 지금과 비교가 안 됩니다.

실리콘이나 테이프를 감는 조치로는 멎지 않습니다. 부식으로 두께가 없어진 자리를 겉에서 감아 봐야 안쪽은 계속 얇아지고 있습니다.

소방배관·스프링클러, 어떻게 고쳤나요?

작업 순서와 방법입니다.

1. 소화전 안에 남은 물을 빼내 압력을 모두 없앴습니다.
2. 40A 앵글밸브를 떼어 낸 뒤 소화전함 뒤판을 그라인더로 잘랐습니다. 복도 폭이 좁아 일반 절단기가 안 들어가, 걸리는 구조물만 최소한으로 걷어 냈습니다.
3. 부식된 니플을 잘라 내고 치수에 맞춰 새 니플을 절단해 아크로 붙였습니다. 아연도금관은 아연을 태워 가며 붙여야 용접부위가 제대로 만들어집니다.
4. 불티가 소화전함 안으로 튀지 않게 단열 보양재를 대고 작업했습니다. 벽 안쪽이라 열이 되돌아와서 중간중간 식히는 시간을 넣었습니다.
5. 이음은 한 점만 대지 않고 둘레를 돌아가며 전부 붙였습니다. 하중 받는 자리를 점으로만 붙이면 그 점부터 다시 벌어집니다.
6. 떼어 냈던 철판을 원위치로 되돌리고 앵글밸브도 새것으로 바꿔 달았습니다. 밸브 속 고무 패킹도 낡아서 함께 교체했습니다.

무엇을 썼나요?

사용한 자재와 장비입니다.

니플은 새 부품으로 갈았습니다. 나사산이 부식으로 무너진 자리는 다시 조여도 잡히지 않습니다.

아연도금관 이음에는 아크를 썼습니다. 표면 아연을 태워 가며 붙여야 하는 재질이라, 얇은 관에 쓰는 알곤과는 방식이 다릅니다.

이은 자리에는 방청제를 발랐습니다. 용접 열이 지나간 곳은 원래 도막과 아연층이 없어져 그대로 두면 그 자리부터 다시 부식이 시작됩니다.

마감 색은 복도와 같은 페인트로 맞췄습니다. 공용 구간은 고친 자리가 눈에 띄면 그 자체로 민원이 됩니다.

마무리는 어떻게 했나요?

작업 후 확인한 내용입니다.

접합을 마치자마자 수압테스트를 걸었습니다. 새는 곳이 없었고 압력도 그대로였습니다.

밸브를 여닫아 뻑뻑하지 않은지 봤습니다. 절단하고 다시 붙이는 사이 각도가 틀어지면 소화전 문이 안 닫히거나 방수구가 튀어나옵니다.

철판을 되돌린 뒤 수평·수직을 다시 맞추고 소화전 도어를 조립해 바닥 잔재까지 치웠습니다. 나서기 전에 밸브 작동과 누수 여부를 한 번 더 봤습니다.